Canon EOS 50D mit Canon EF-S 60, 1/60s bei f/2.8, ISO 100, RAW, Selbstauslöser, Bohnensack, Wasserwaage

Im Wald blühen nun endlich die Frühlingsknotenblumen, im Volksmund auch Märzenbecher genannt. Mit ihren grünen Stengeln und den weißen Blüten leuchten sie als wohltuende Frühlingsboten im grau-braunen Wald.

Da ich im Makro-Bereich noch recht unerfahren bin, stellt dieses Bild für mich einen kleinen Fortschritt dar, obwohl es noch nicht perfekt ist. Mit dem Stativ habe ich es gar nicht erst versucht, sondern gleich den Bohnensack verwendet. Damit war es viel leichter, eine bodennahe Aufnahme mit dem gewünschten Unschärfebereich zu machen. Mit der Schärfe ist’s noch so eine Sache – zwar verschwimmt der Hintergrund dank 2.8er Blende, der Blütenkelch ist allerdings nicht vollständig von der vordersten Spitze bis zum seitlichen Rand scharf. Für’s nächste Mal nehme ich mir deshalb vor, eine Blendenreihe zu machen.

Während ich am Boden herumprobierte, interessierte sich ein sympathischer älterer Herr für die Technik. Falls Sie meine Seite gefunden haben und dies hier lesen, würde ich mich freuen, wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen – ich helfe Ihnen gerne mit ein paar Tipps beim Einstieg in die Fotografie.

Canon EOS 50D mit Canon EF 17-40 L USM @ 17mm, 1/100s bei f/5.6 (manuelle Belichtungskorrektur + 1.3), ISO 100, RAW, Bild zusammengesetzt aus zwei Einzelaufnahmen

Bei Eis und Schnee fotografieren
Als ich diesen Eiswasserfall fotografierte, hatte es -14 Grad. Ich war gut ausgerüstet und warm eingepackt, so dass ich glücklicherweise nicht frieren musste. Aber was ist beim Umgang mit der Kamera zu beachten, wenn man bei Frost, Eis und Schnee fotografiert?

Darf ich die Kamera überhaupt bei Minusgraden benutzen?
Für die EOS 50D gibt Canon als zulässige Betriebstemperatur 0° – 40° C an. Das ist auch bei anderen Modellen und Herstellern ein gängiger Wert. Ich hatte die Kamera schon öfter bei niedrigeren Temperaturen im Einsatz (bisher bis minus 14° C) und hatte noch nie Probleme.

Warum wird der Schnee auf den Bildern grau?
Der Belichtungsmesser der Kamera kann nicht wissen, welches Motiv sich vor der Kamera befindet. Er ist so kalibriert, dass er die Belichtung für ein normales Motiv möglichst zuverlässig berechnen kann. Hält man ihn aber vor eine rein weiße Fläche, gibt er der Kamera eine Belichtung vor, die nicht zu Weiß, sondern zu einem Grauwert von 18% führt. Daher neigt die Kamera dazu, beim Fotografieren im Schnee zu dunkel zu belichten. Abhilfe schafft die manuelle Belichtungskorrektur, ein Blick auf’s Histogramm und die Überbelichtungswarnung. Es sollte möglichst hell belichtet werden, gerade so, dass die Lichter noch nicht ausbrennen – dann sieht der Schnee auf den Bildern auch wirklich weiß aus und nicht grau. Den größten Spielraum hat man, wenn man in RAW fotografiert und die Belichtung nachträglich korrigiert.

Welche Folgen hat die Kälte für das Material?
Bei Kälte reduziert sich die Akkuleistung – ein zweiter Akku ist deshalb sehr empfehlenswert. Ich versuche, das Display so wenig wie möglich zu nutzen, um Energie zu sparen. Vor allem der LiveView kostet viel Strom. Beim Transport sollten die Akkus möglichst warm, auf jeden Fall aber trocken gelagert werden. Trägt man die Akkus zu nah am Körper (z.B. in der Hosentasche), könnte es durch Feuchtigkeit, die durch Schwitzen entsteht, einen Kurzschluss geben, was wohl das Ende eines Akkus bedeuten würde. Das gleiche gilt für die Kamera, Sie sollte nicht unter der Jacke getragen werden, damit sie vor Feuchtigkeit und Kondenswasser (siehe unten) geschützt bleibt. Ausgekühlte und scheinbar leer gewordene Akkus kann man durch vorsichtiges Aufwärmen oft noch letzte Reserven entlocken.

Einen technischen Vorteil hat die Kälte übrigens auch: Das Rauschverhalten des Bildsensors verbessert sich – damit sind (zumindest theoretisch) höhere ISO-Werte bei besserer Bildqualität möglich als sonst. Aber auch hier gilt: je niedriger die ISO-Zahl, desto detailreicher, farbtreuer und gleichmäßiger wird das Bild.

Alles Gute kommt von Oben? Vorsicht beim Objektivwechsel
Beim Objektivwechsel kann es auch an einem trockenen Tag zu einer bösen Überraschung kommen. Bei Schnee und Minusgraden reicht der kleinste Windhauch, um Schnee von Büschen und Bäumen rieseln zu lassen. Wenn man jetzt gerade in der Nähe eines Baumes das Objektiv wechselt und Kamera und Linse mit ungeschützter Öffnung nach oben zeigen, kann es leicht zu einem Feuchtigkeitsproblem kommen. Deshalb beherzige ich die üblichen Regeln für den Objektivwechsel um so sorgfältiger: Verschlusskappen für die Objektive schon vor dem Wechsel bereit legen und die offene Kamera mit der Öffnung nie nach oben halten.

Kondenswasser vermeiden
Die größte Gefahr beim Fotografieren in der Kälte ist Kondenswasser. Es entsteht, wenn die kalte Ausrüstung in kurzer Zeit von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird (Hütte, geheiztes Auto, Wohnung, etc.). In der warmen Luft ist mehr Feuchtigkeit enthalten. Kommt die feuchtwarme Luft mit einem kalten Gegenstand (Brille, Objektiv, Kamera, etc.) in Kontakt, kondensiert Luftfeuchtigkeit an der kalten Oberfläche – es bilden sich winzige Tröpfchen, der Gegenstand beschlägt. Dieses Kondenswasser kann in der Kamera z.B. zu Kurzschlüssen führen. Sammelt sich Feuchtigkeit in den Objektiven, können sich darin im Laufe der Zeit sogar Pilze bilden, die das Glas trüb werden lassen. Deshalb sollte man unbedingt darauf achten, dass die Fotoausrüstung beim Aufwärmen trocken bleibt. Canon empfiehlt in der Betriebsanleitung daher:

Um eine Kondensationsbildung zu vermeiden, legen Sie die Kamera zunächst für einige Zeit in einen verschlossenen Plastikbeutel, um eine allmähliche Anpassung an die wärmere Temperatur zu ermöglichen. Wenn sich Kondensation auf der Kamera bildet, verwenden Sie die Kamera nicht. Dadurch wird Schäden an der Kamera vorgebeugt. Nehmen Sie bei Kondensationsbildung das Objektiv ab, entfernen Sie die Karte und den Akku aus der Kamera, und warten Sie, bis das Kondenswasser verdunstet ist.

Ich habe aus diesem Grund immer eine große Plastiktüte und einen Verschlussclip in der Fototasche. In der Praxis habe ich sie aber noch nie benutzt. Wenn ich nach der Fototour zum Auto zurückkomme, nehme ich alle Speicherkarten aus der Kamera und der Fototasche und stecke sie in die Außentasche meines Anoraks. Dann lege ich die Fototasche fest verschlossen (Reißverschlüsse ganz zu) in den Kofferraum, der sich nur langsam erwärmt. Zu Hause bringe ich die Fototasche in einen kühlen, ungeheizten Raum (unter 10° C) und lasse sie dort einige Stunden stehen. Da die Polsterung der Tasche als Isolierung wirkt, dauert es einige Stunden, bis sich die Ausrüstung erwärmt. Auf meine Bilder muss ich trotzdem nicht warten: Die Speicherkarten haben sich der Anoraktasche mittlerweile mäßig erwärmt und ich kann sie problemlos in die warme Stube mitnehmen.

In der Naturfotografie hängt viel vom Wetter ab – und das war in diesem Jahr ziemlich extrem. In den Voralpen gab es Anfang des Jahres nur wenig Schnee. Dadurch konnte ich im Februar Orte erreichen, die sonst nicht zugänglich gewesen wären – andererseits hat mich die Schneeschmelze, die im Frühling normalerweise für spektakuläre Wildbäche und Wasserfälle sorgt, ziemlich im Stich gelassen. Im Sommer folgte eine extrem lange Regenperiode mit vielen Wolken. Über einen längeren Zeitraum waren wegen der geschlossenen Wolkendecke kaum gute Lichtstimmungen möglich.

Bei einer Tour im Regen ist dieses Bild "Bayerischer Regenwald" entstanden. Zum Schutz der Kamera habe ich einen Regenschirm am Stativ befestigt. Das Regenwasser sorgt für sattes Grün auf den Blättern. Es empfiehlt sich, Reflexionen mit einem Polfilter zu dämpfen. Canon EOS 50D mit EF 17-40 L USM @ 17mm, 2s bei f/8, ISO 100, RAW, Polfilter, Grauverlauf, Selbstauslöser, Stativ.

Mein Sommer-Highlight war eine Bergtour durch die Leoganger Steinberge. Beim Sonnenaufgang im Melkerloch in 2.200 Metern Höhe hat einfach rundrum alles perfekt gepasst:

Für größeres Bild Vorschau anklicken. Panorama, zusammengesetzt aus 11 Hochformatbildern, getrennte Belichtungskorrektur für Himmel und Vordergrund (Komposit). Canon 50D mit Canon EF 17-40 L USM @ 17mm, 1/6s bei f/9, ISO 100, Spiegelvorauslösung, Selbstauslöser, RAW, manueller Weissabgleich, Stativ, Wasserwaage.

Im Herbst trieb ein kurzer Wintereinbruch Anfang Oktober die Murmeltiere frühzeitig in den Winterschlaf. Dann wurde es wieder extrem mild und trocken. Die Herbstfärbung der Blätter war selten so intensiv und lang anhaltend. Bis weit in den Dezember hinein blieben größere Schneefälle aus, bei meinem ersten Gamspirsch-Versuch im November waren die Berge noch weit vom Winter entfernt.

Nähe ist nicht durch Brennweite zu ersetzen. Für ein richtig gutes Foto hätte ich näher dran sein müssen, um die Tiere größer abzubilden und die Tiere besser vom Hintergrund abzuheben. Canon EOS 50D mit Canon EF 400 f/5.6 L USM, 1/400s bei f/5.6, ISO 100, RAW, Stativ

Ich vermute, dass ich dieses Jahr mehr Tage und Nächte beim Recherchieren verbracht habe als beim Fotografieren. Das lag nicht nur am Wetter, sondern auch an meinem Terminkalender. Immerhin habe ich auch beim Planen und Recherchieren viel über die Landschaft und Natur vor meiner Haustüre gelernt und so manche Besonderheit entdeckt, das ich auf die Motivliste gesetzt habe. Ich bin den Zusammenhängen in der Natur wieder ein Stückchen näher gekommen, habe Tier- und Pflanzenarten intensiver kennen gelernt und kann Wolken und Wetter (und damit das Licht!) besser einschätzen. Im Rückblick kommen mir meine Fotos wie die Spitze eines Eisbergs vor. Sie sind das Ergebnis einer intensiven, ganzjährigen Beschäftigung mit der Natur. Wissen hilft zwar, Chancen für besondere Fotos zu erkennen – letztlich bleibt die Natur aber unberechenbar und es entscheidet sich immer erst vor Ort, welche Motive sich ergeben und welche nicht. Die meisten gelungenen Fotos, die ich gemacht habe, waren ungeplante Nebenprodukte gewesen, die sich am Wegesrand ergeben haben.

Ein Geschenk am Wegesrand war dieser Farbstrudel in einem Bergbach. Die Bewegung der Blätter habe ich durch eine Belichtungszeit von 2 Sekunden sichtbar gemacht. Da ich kein Stativ dabei hatte, habe ich die Kamera auf die Fototasche aufgelegt und den Selbstauslöser verwendet, um ein Verwackeln zu vermeiden.

Ich konnte meine Ausrüstung um wichtige Teile ergänzen, u.a. hat endlich ein stabiles Carbonstativ mein kleines Alustativ abgelöst. Zwei Gläser sind dazugekommen: ein Makroobjektiv (Canon EF-S 60 f/2.8) und eine Supertele-Festbrennweite (Canon EF 400 f/5.6 L USM). Meine technischen Möglichkeiten haben sich dadurch stark erweitert. In den neuen Bereichen bin ich noch in der Lernphase. Das 400er habe ich schnell schätzen und lieben gelernt. Es ist leicht, schnell und scharf. Den fehlenden Bildstabilisator muss man bei Bedarf (z.B. bei Freihandaufnahmen) durch höhere ISO-Werte ausgleichen, um kurze Verschlusszeiten und verwacklungsfreie Bilder zu bekommen. Das geht bei der Canon EOS 50D mit kleinen Abstrichen bis ISO 500 recht gut, wenn man die Bilder nachher manuell entrauscht. Mit der Software NeatImage habe ich dabei ganz brauchbare Resultate erzielt.

Eigentlich wollte ich Schneehühner fotografieren - die ließen sich aber wohl wegen dieses Turmfalken nicht blicken. Canon EOS 50D mit EF 400 f/5.6 L USM, 1/1250s bei f/5.6, ISO 250

Im Makrobereich ist der Knoten bei mir noch nicht so ganz geplatzt. Es ist gar nicht so einfach, ansprechende, künstlerisch gestaltete Nahaufnahmen zu machen, die über bloßes Abfotografieren hinausgehen. 60 Millimeter Brennweite sind da natürlich auch recht kurz und bieten wenig Spielraum, dafür ist das Objektiv klein und leicht und fast immer dabei. Ich gebe mir im nächsten Jahr eine zweite Chance, damit klarzukommen und nehme mir vor, beim Experimentieren am Boden etwas geduldiger zu sein.

Canon EOS 50D mit Canon EF 17-40 f/4 L USM @ 20mm, 5 Sekunden bei f/7.1, ISO 100, RAW, Spiegelvorauslösung, Selbstauslöser, Grauverlaufsfilter, Stativ, manueller Weißabgleich,

Allen, die bis hierher gelesen haben, danke ich sehr herzlich für ihr Interesse an meinen Berichten und Fotografien. Für die Zukunft bleiben mir noch viele, viele Ideen und Träume, die darauf warten, in Bilder verwandelt zu werden. Ich freue mich schon jetzt auf stille Stunden in der Natur, den klaren Sternenhimmel und das Morgenrot anbrechender Fototage.

Canon EOS 50D mit Canon EF 17-40 f/4 L USM @ 29mm, 1s bei f/10, ISO 100, Spiegelvorauslösung, Selbstauslöser, RAW, Kamera auf Fototasche aufgelegt.

In den letzten Tagen war ich im Bayerischen Wald unterwegs und konnte einige schöne Herbstbilder machen. Dieses Foto ist an der Großen Ohe entstanden. Obwohl ich mein Stativ mal nicht dabei hatte, habe ich mich hier für Blende f/10 entschieden und die Kamera auf die Fototasche aufgelegt, um die lange Belichtungszeit von einer Sekunde verwacklungsfrei zu erreichen. Zusätzlich habe ich die Spiegelvorauslösung aktiviert und den Selbstauslöser verwendet, um Erschütterungen der Kamera zu vermeiden. Wenn – wie hier im Bild – Wasser im Spiel ist, verwende ich außerdem eine kleine Wasserwaage, die man auf den Blitzschuh aufstecken kann, damit die Kamera gerade ausgerichtet ist.

Canon EOS 50D mit Canon EF 17-40 L USM @ 31mm, f/20 bei 1s, ISO 100, RAW, Selbstauslöser, auf Fototasche aufgelegt

Heute war ein verrückter Tag voller Überraschungen – alles kam ganz anders, als ich es geplant hatte. Kampenwandgebiet statt Zugspitze und Herbstfarben statt Murmeltieren – letztlich war es aber für mich perfekt, so wie es war. Auf diese Weise ist ein Foto entstanden, das ich schon lange machen wollte: Ein herbstlicher Blätterstrudel im Wasser. Alle Blätter befanden sich bereits an Ort und Stelle, ich habe nichts hingelegt, drapiert oder ins Wasser geworfen, sondern das vorgefundene Motiv unverändert in ein Foto verwandelt. Dabei musste ich improvisieren, weil ich wegen der spontan geänderten Tagesplanung mein Stativ nicht dabei hatte. Die Langzeitbelichtung von einer Sekunde habe ich durch Auflegen der Kamera auf die Fototasche und Verwendendung des Selbstauslösers realisiert.

Heute möchte ich über meine persönlichen Erfahrungen mit dem Dreibeinstativ Benro C3570F Carbon berichten. Es handelt sich um ein großes, stabiles Fotostativ aus Carbon mit ausfahrbarer Mittelsäule.

Fotos folgen demnächst …

Technische Daten Benro Stativ C3570F Carbon

• Jedes der drei Beine besteht aus drei Segmenten mit Klemmverschlüssen (auch als 4-Segment-Variante und/oder mit Drehverschlüssen erhältlich)
• Durchmesser des dicksten Beinsegments: 32,5 mm
• Durchmesser des dünnsten Beinsegments: 25 mm
• Normale Höhe: 1525 mm (alle Beine ganz ausgefahren)
• Maximale Höhe: 1800 mm (mit zusätzlich ausgefahrener Mittelsäule)
• Minimale Höhe: 375 mm
• Länge Zusammengeklappt (Packmaß): 715 mm
• Gewicht: 1,90 kg (zuzüglich Stativkopf und Schnellwechselsystem)
• Belastbarkeit: 18 kg (laut Hersteller)
• Gewinde für Stativkopf: 3/8” und 1/4”
• Besonderheiten: Eingebaute Wasserwaage und Mini-Kompaß, Haken am unteren Ende der Mittelsäule zum Anbringen eines Stabilisierungsgewichtes.
• Lieferumfang: Stativ mit Gummifüßen, Spikes, 1x Schaumstoffgriff, Werkzeugset und hochwertige Tasche mit abnehmbarem Tragegurt
• Preis: ca. 369.- Euro (Stand Sommer 2011)

Warum habe ich mich für dieses Stativ entschieden?

Ich fotografiere mit einer Canon EOS 50D und Brennweiten von 17-400 mm. Mein fotografischer Schwerpunkt ist Landschaft, zunehmend auch Makro und Tiere. Meine Lieblingsmotive finde ich oft auf stundenlangen Bergtouren.

Mein altes Alustativ, ein Manfrotto 190 X ProB war mir für sein hohes Gewicht (2,4 kg) zu wacklig. Deshalb suchte ich nach einem möglichst stabilen Stativ mit einem Gewicht unter 2 kg, preisliche Schmerzgrenze 400.- Euro. Um maximale Stabilität zu gewährleisten, sollte es nur drei Beinsegmente (zwei Auszüge) haben. Das Packmaß (Länge im eingefahrenen Zustand) war mir egal. Für Makros brauche ich eine umgekehrt montierbare Mittelsäule, um die Kamera (kopfüber) in Bodennähe positionieren zu können.

Erfahrungen aus der Praxis

Das Benro Stativ C3570F Carbon hat meine Erwartungen voll erfüllt. Es ist ordentlich verarbeitet, steht sehr stabil und erreicht (ohne Ausfahren der Mittelsäule) die traumhafte Arbeitshöhe vom ca. 155 cm (zuzüglich Stativkopf).

Die Klappverschlüsse ermöglichen ein schnelles Einstellen der Auszüge. Auch das Nachkorrigieren zum Ausrichten des Stativs (z.B. in abschüssigem Gelände) funktioniert damit bestens. Die Klappverschlüsse lassen sich auch mit Handschuhen noch gut bedienen.

Die Anstellwinkel der Stativbeine lassen sich anhand von Rasterstufen verändern. Die Schritte sind relativ groß. Der Benro-Mechanismus ist zwar einfach und solide – damit man die Arretierung aber wieder lösen kann, muss man mit einem zusätzlichen Handgriff die Beine entlasten bzw. leicht nach innen klappen. Bei meinem alten Manfrotto-Stativ war die Winkelabstufung feiner und auch das Lösen der Arretierung war durch einen Federhebel technisch besser gelöst.

Die Gummifüße des Benro C3570F sind auf fast jedem Untergrund sehr griffig. Das Werkzeug und die mitgelieferten Spikes habe ich noch nie gebraucht, vielleicht sind sie auf glattem Eis von Vorteil.

Die mitgelieferte Tasche ist hochwertig und schützt die Carbonteile gut vor Kratzern (wichtig, da Carbon aus Fasern besteht, deren Verbund sich bei Beschädigungen der Oberfläche lösen kann). Die Tasche ist länger als das Stativ, so dass auch ein ordentlicher Stativkopf mit hineinpasst. Ein gepolsterter Griff und zwei D-Ringe an den Enden der Tasche sollen die Befestigung der Tasche am Rucksack erleichtern, was nach einigem Probieren auch klappt. Dazu nutze ich einen Karabiner (unten) und einen Spanngurt (oben).

Ein bauartbedingter Nachteil ist beim Transport das große Packmaß von Tasche und Stativ (insgesamt ca. 83 Zentimeter!). Ich nutze einen hohen Tourenrucksack, deshalb komme ich mit dem Packmaß der Stativtasche gut klar. Wer mit einem kleinen Daypack oder Fotorucksack unterwegs ist, wird Schwierigkeiten haben, das lange Benro C3570F stabil am Rucksack zu befestigen. Dafür empfiehlt sich dann eher ein kleineres Stativ oder die Modellvariante mit vier Beinsegmenten.

Das Ummontieren der Mittelsäule des Benro C3570F ist etwas umständlich – bevor man sie herausziehen kann, muss man den Rohrabschluss der Mittelsäule wegschrauben, was ohne Werkzeug geht. Dabei kann man allerdings Kleinteile verlieren oder mit dem klebrigen Fett im Gewinde (“Chinafett”) in Berührung kommen – keine schöne Lösung, wie ich finde. In der Praxis hat sich einen Bohnensack (Beanbag) bei bodennahen Fotografieren als einfacher erwiesen. Die Mittelsäule nutze ich nur höchst selten.

Und noch ein kleiner Minuspunkt für’s Feeling: Beim Zusammenschieben und Auseinanderziehen der Stativbeine spürt man einen leicht unregelmäßigen Widerstand, der von Bein zu Bein unterschiedlich ist. Das hängt sicher mit dem aus- bzw. einströmenden Luftvolumen zusammen, lässt sich dadurch aber nicht vollständig erklären. Es ist nur eine Kleinigkeit, die die Funktionalität in keinster Weise beeinflusst – es fühlt sich halt nicht ganz perfekt an, wenn man für so etwas sensibel ist.

Benötigtes Zubehör

Im Lieferumfang nicht enthalten ist ein Stativkopf. Ich habe mich für den FLM CB-48FT entschieden, einen großen Kugelkopf mit Hohlkugel, regelbarer Friktion, Panorama- und Tilt-Funktion.

Zusätzlich benötigt man ein Schnellwechselsystem, um die Kamera auf dem Stativkopf montieren zu können. Ich habe ein brauchbares und relativ günstiges Manfrotto-System mit mehreren Platten (eine für Kamera, weitere für Stativschellen).

Mein Fazit

Das Benro C3570F Carbon ist ein großes Stativ für gehobene Ansprüche in puncto Stabilität und Arbeitshöhe bei gleichzeitig möglichst geringem Gewicht. Für denjenigen, der gezielt zum Fotografieren in der Natur unterwegs ist und dabei Brennweiten von über 200 mm einsetzt, ist das Benro C3570F Carbon ein empfehlenswertes Werkzeug. Mein Canon EF 400 f/5.6 L USM trägt es zuverlässig und stabil. Dabei spielt allerdings auch der eingesetzte Kugelkopf (Zubehör) eine entscheidende Rolle. Die Verarbeitung des Stativs ist ordentlich, das Arbeiten mit dem Stativ im Gelände ist angenehm und auch bei Kälte und Nässe und selbst mit Handschuhen gut möglich. Die Ausstattung ist gut und durchdacht, verglichen mit ähnlich ausgestatteten Stativen der bekannten Luxusmarken ist das Benro empfehlenswert und fast schon ein Schnäppchen. Ob Gewicht und Packmaß noch tragbar sind, muss jeder für sich selbst entscheiden – ich persönlich arbeite sehr gerne mit diesem Stativ und nehme es auch auf große Tagestouren mit.

Um auch kleinste Erschütterungen zu vermeiden und maximale Bildqualität zu erzielen, verwende ich meistens die Spiegelvorauslösung der Kamera und wahlweise den Selbstauslöser oder einen Kabel-Timer, um die Kamera berührungsfrei auszulösen.